В какой программе лучше объединять hdr. Создаем HDR-эффект в Photoshop CS5, а так же псевдо HDR Toning
Иногда так бывает, что задуманный кадр никак не хочет входить даже в самый широкоугольный объектив. Например, невозможно отойти от объекта съемки дальше, а может, и можно, но авторская задумка требует акцента на переднем плане, которого никак не добиться без склейки нескольких вертикальных кадров в один горизонтальный. О том, как это сделать, рассказывает участница Елена Петрова.
Много бывает разных ситуаций. Но иногда необходимость панорамы усугубляется еще и тем, что перепад яркостей в сцене настолько большой, что никак не хочет входить в динамический диапазон матрицы фотоаппарата, и мы начинаем снимать с брекетингом в надежде, что потом из всех этих брекетингов и кусков панорамы соберем шедевр.
Раньше самым рациональным способом была следующая последовательность действий - сшить панораму по каждой из экспозиций в каком-нибудь PTGui или любой другой программе сшивки панорам. При этом было очень важно, чтобы все кадры для панорамы снимались со штативом, потому что в противном случае вы получали по-разному сшитые панорамы для каждой из экспозиций. Важно было проследить, чтобы все панорамы были собраны по идентичному шаблону и алгоритму, иначе потом HDR не складывался. Ну а потом вы клеили получившиеся панорамы в HDR в каком-нибудь Photomatix. А так как эти программы отличаются не самым естественным результатом, то получившуюся HDR-панораму еще надо было «допиливать» в Photoshop, чтобы получить на выходе что-то естественное и близкое к реальности.
Получается, что в процессе было задействовано три различных программы, потрачена куча времени, а любая ошибка на любом из этапов приводила к необходимости начинать все заново. А уж если кадры снимались с рук, то за выравниванием и сшивкой можно было провести не один вечер, пытаясь совместить то, что сдвинулось при съемке. Делать сначала HDR, а потом собирать их в панорамы - тоже было не самое благодарное занятие, потому что можно было огрести кучу проблем с последующим выравниванием яркости и цвета отдельных HDR-файлов в панораме.
В Lightroom CC (ну и в Lightroom 6 заодно) появилась возможность делать HDR и панорамы сразу из RAW-файлов. Никаких конвертаций, при которых теряется информация и ухудшается качество снимка,и весь процесс происходит в одной программе практически с RAW-файлом.
Описание всего процесса укладывается в одно предложение - клеим HDR из разных экспозиций, а потом из HDR собираем панораму. Все. Никаких шаманских танцев с шаблонами панорам и контрольными точками. Так как сначала делается HDR, а потом уже панорама, то смело можно снимать с рук, не опасаясь, что файлы потом не состыкуются. Результатом склейки является DNG-файл, в котором сохраняется все лучшее из всех экспозиций. Таким образом, в результате всех склеек мы получаем DNG-файл в виде панорамы, в котором есть информация со всех экспозиций и который можно обрабатывать как обычный RAW-файл с камеры.
Наглядно этот процесс изображен на картинке.
А теперь опишу весь процесс по шагам, чтобы было понятно, что и как делается.Картинка, правда, у меня не самая художественная, но зато очень показательная для панорамы и вытягивания пересвеченных деталей. Это снимок со дна ущелья в испанской Ронде. Знаменитый мост довольно близко, если отходить дальше, то он скрывается за поворотом и кустами. Само ущелье в тени, солнце еще слишком низко и не добивает до дна ущелья, а небо слишком яркое, хоть и пасмурное. Из-за того что мост довольно близко, а снимала я широкоугольным объективом, вертикали на исходных кадрах сильно завалены. Вот отличный пример, чтобы проверить, как Lightroom со всем этим справится.
Вот исходные кадры - это три группы по два кадра. Одинаковым цветом выделены кадры, сделанные с брекетингом, их надо будет объединить в HDR. А затем каждая из групп станет частью панорамы.
Из обычного и недоэкспонированного кадра клеим HDR.
Опций тут никаких особо нет, нет кучи ползунков для тонмапинга, нет жуткого количества настроек. Но и на выходе мы получаем не JPEG,который толком и обработать-то нельзя, а полноценный DNG-файл, в котором есть все детали в светах и тенях.
Настройки тонмапинга в данном случае несущественны, потому что кадр все равно потом будет клеиться в панораму и редактироваться будет уже все вместе.
Auto Align пригодится, потому что кадры я снимала с рук.
Вот результат. Если подвигать ползунки экспозиции и подтянуть света и тени, видно, что детали есть и в светах и в тенях - получившийся HDR-файл содержит всю информацию из светлого и темного исходников.
Аналогичным образом поступаем с оставшимися двумя парами экспозиций - склеиваем их.
В результате этих нехитрых автоматических манипуляций получаем три DNG-файла с большим-большим динамическим диапазоном.
Получившиеся три файла сшиваем в панораму.
Тут тоже ничего мудреного - все происходит автоматически; даже если вы захотите задать контрольные точки, то не сможете. Выбрать можно разве что тип проекции результирующей панорамы. Сначала мне казалось, что в таком простом интерфейсе невозможно получить нормальный результат. Исходники у меня были не самые простые, обычно при сшивке кадров с заваленными вертикалями и искажениями от широкоугольной оптики надо довольно кропотливо и точно расставлять контрольные точки и выравнивать вертикали и горизонт. Тут же все произошло автоматически.
Да, вертикали на результирующей панораме чуть завалены, но следов сшивки нет, а это самое главное.
Приятнее же всего, что теперь панораму можно обрабатывать как обычный RAW-файл, градиенты, вытягивание теней и прочие корректировки отлично работают.
Восстанавливаем выбитое небо - уводим Hightlight в минус, Shadows в плюс, корректируем точку черного.
Пришло время заняться вертикалями. Для начала исправляем завал горизонта - делаем так, чтобы центральная опора моста была вертикальной.
Для того чтобы исправить искажения, пригодится вкладка Lens Corrections в режиме Manual - тут можно скорректировать дисторсию и завал по вертикали. Двигаем ползунки, пока опоры моста не встанут вертикально.
Небольшая корректировка цветов. Тут каждый волен поиграть и поэкспериментировать на свой вкус.
Еще одна очень приятная возможность, которая появилась в новом Lightroom СС, - можно кисточкой редактировать градиент. Это действительно то, чего не хватало в предыдущих версиях и благодаря чему можно обрабатывать сложные кадры без необходимости создавать маски в Photoshop.
Обычный градиент в данном случае, кроме неба, затемняет и верхнюю границу ущелья, и деревья, что выглядит очень неаккуратно и неестественно.
Для того чтобы отредактировать градиент и превратить его в маску сложной формы, надо в режиме редактирования маски выбрать кисть, задать ей режим Erase, а дальше, регулируя плотность, размер и размытие, «замазать» те области, которые надо исключить из градиента.
Галочка Auto говорит программе,чтобы при работе кистью выбирались сходные по яркости участки, это очень удобно и полезно при обработке границ. В моем случае граница между мостом и небом четкая, при этом воздействие градиента с моста мне надо удалить, а на небе оставить. При авторежиме и рисовании по мосту будут выделяться только пиксели моста, небо не попадет в область обработки.
На скриншоте красным цветом подсвечены области, которые подвергаются воздействию градиента, и хорошо видно то, что было исключено с помощью кисти. Можно было бы прорисовать точнее и аккуратнее, но мне было важно показать принцип, поэтому я не слишком усердствовала.
Я довольно долго экспериментировала с этим режимом и пришла к выводу, что он работает довольно аккуратно и точно, во всяком случае, никаких крупных ошибок в алгоритме я не заметила - действительно выбираются близкие по яркости пиксели и воздействие получается очень мягким и плавным, а результат довольно естественным. В своем примере я намеренно немного утрировала эффект от затемнения неба для большей наглядности и чтобы показать работу инструментов.
Вот результат.
Еще раз хочу обратить внимание, что вся обработка, от импорта RAW-файлов с камеры до сохранения результата, происходила в Lightroom, никакие дополнительные программы и плагины не использовались.
Вот увеличенный кусок из центра, оттуда, где проходит граница панорамных кадров, - такие места довольно плохо поддаются автоматической сшивке, потому что сложно совместить вертикали, наклоненные на разных кадрах в разные стороны. Тут же можно оценить качество маски, нарисованной кисточкой прямо поверх затемняющего небо градиента.
Кроме описанных возможностей по редактированию градиентов кисточкой, склейки панорам и HDR, в Lightroom CC есть возможность синхронизировать фотографии в облако и между разными компьютерами и даже телефоном. То есть без всяких лишних сложностей и настроек вы можете сначала редактировать фотографию на компьютере, потом продолжить на ноутбуке, а закончить на телефоне - ни одна из корректировок не потеряется. И это не считая того, что вся работа будет храниться в облаке без единого шанса потеряться.
Благодаря новым возможностям около 90 % фотографий, которые не требуют значительной корректировки, сложных масок и продвинутой работы с цветом, можно обрабатывать только в Lightroom, ускорив процесс потоковой обработки и подготовки фотографий к публикации в несколько раз. Ура!
Время попробовать один из них на практике.
С проблемой недостаточного динамического диапазона сталкивался каждый, кто хоть раз фотографировал закат и рассвет. В реальности всё очень красиво, а на фото - одно из двух: либо внизу сплошная чернота, либо вместо красивого неба - белёсое пятно.
Два типичных варианта при съёмке контрастных сцен. В одном проработаны тёмные участки, а светлое небо потерялось. В другом проработано небо, но от леса на переднем плане осталось лишь чёрное пятно.
Каждое следующее поколение современных фотоаппаратов имеет более широкий динамический диапазон. К примеру, Nikon D810 имеет динамический диапазон в 14,8 , а более бюджетный Nikon D3300 немногим меньше - 12,8 EV (по данным лаборатории DXOmark). Этого достаточно для большинства сюжетов. Многие сюжеты вполне можно будет «вытянуть» из одного RAW-снимка при грамотной съёмке и обработке . Но этих возможностей может быть недостаточно, например, для съёмки закатных или рассветных пейзажей.
Мы знаем, что HDR - это технология расширения динамического диапазона на фото. Не путайте её с эффектом грубой обработки, часто именуемым «эффектом HDR»! HDR-изображение вполне можно сделать естественным и привлекательным - всё зависит от умения и вкусов фотографа.
Технология HDR позволяет соединить кадры с разной яркостью, получив в итоге снимок с проработанными деталями как в светлых, так и в тёмных участках кадра.
Многие современные фотокамеры и даже смартфоны позволяют создавать HDR самостоятельно, фотографу требуется лишь включить нужный режим. Однако у такого метода есть и недостатки:
Фотограф практически не может влиять на получившийся результат, вносить какие-то серьёзные коррективы в работу автоматики;
Полученный снимок сохраняется в формате JPEG, а не RAW . Это, конечно, не устроит продвинутых фотографов, предпочитающих снимать в RAW, ведь этот формат обеспечивает максимальное качество фото и широчайшие возможности компьютерной обработки.
Многие фотографы предпочитают создавать HDR-изображения на компьютере, в специальных программах.
Как сделать HDR на компьютере? Пожалуй, самый простой на сегодня способ - воспользоваться соответствующей функцией в программе Adobe Lightroom. Эта программа позволяет создать HDR-изображения и сохранить их в формате DNG (аналог RAW). Это удобно, ведь в дальнейшем мы сможем продолжить работу с созданным изображением так же, как и с любым другим в данной программе. Функция склейки HDR имеется в Adobe Lightroom начиная с версии 6.0.
Но перед тем как что-то склеивать, необходимо правильно сфотографировать те кадры, которые мы в дальнейшем будем обрабатывать. Здесь можно дать следующие рекомендации:
- Пользуйтесь штативом. Для склейки HDR важно сделать несколько кадров с одной и той же точки. При этом камера должна быть абсолютно не подвижна, иначе итоговое изображение может получиться смазанным. Чтобы зафиксировать камеру, её устанавливают на штатив .
Оптимальное количество снимков для HDR - 3-5 . Чем больше кадров мы сделаем, тем корректнее будет результат и тем больше получится расширить динамический диапазон.
Используйте брекетинг экспозиции. При использовании технологии HDR нам нужно сделать несколько кадров с разной экспозицией. Функция брекетинга экспозиции представлена во всех фотокамерах профессионального уровня. Этой функцией оснащаются зеркалки Nikon начиная с модели D7200.
Владельцы фотокамер, не оснащённых функцией брекетинга, могут создавать кадры с разной экспозицией вручную фотографируя один кадр с нулевой экспокоррекцией, второй - с отрицательной, третий - с положительной. При этом не забывайте о том, что шаг экспокоррекции должен быть одинаков: если вы фотографируете тёмный кадр с коррекцией -2 , то светлый кадр лучше делать с коррекцией +2 EV.
Итак, съёмка произведена:
Теперь переходим к обработке. Запускаем программу Adobe Lightroom и импортируем в неё наши фотографии, далее переходим в раздел Develop . Выделяем серию снимков (одновременным нажатием Ctrl и правой кнопки мыши) и заходим в контекстное меню (правая кнопка мыши). Там, в разделе Photo Merge, мы найдём нужную функцию.
После щелчка мыши по пункту «HDR…» откроется окошко предпросмотра будущего изображения. В правой части окна можно регулировать некоторые параметры склейки.
Auto Align - при нажатии на неё программа попытается совместить файлы, если они были сняты не со штатива, без смаза изображения.
Auto Tone - программа автоматически настроит яркость фотографии. С мнением программы вы вполне можете не согласиться. В дальнейшем будет возможность откорректировать и яркость, и прочие параметры. Включайте функцию Auto Tone, если хотите иметь при дальнейшей обработке какую-то отправную точку, ориентир.
Функция Deghost помогает избавляться от «призраков», то есть следов двигающегося объекта, а параметры Deghost Amount настраивают мощность её работы. Если на ваших изображениях никакого движения нет, функцию лучше отключить или настроить на уровень Low. Галочка Show deghost amount позволяет увидеть область работы данной функции - фрагменты кадра, в которых программа распознала движение и собирается его убирать.
Итак, немногочисленные параметры склейки настроены. Нажимаем кнопочку Merge . После этого программа начнёт создавать файл с готовым изображением. Немного подождём, пока он не появится в каталоге изображений.
Поскольку я включил функцию Auto Tone , программа сама попыталась настроить параметры изображения:
Все внесённые автоматикой коррекции отобразились вполне привычным образом. Их можно увидеть в окошке коррекций изображения. Теперь мы можем сменить их так, как нам хочется. Стоит ли говорить, что для каждого конкретного случая понадобятся свои настройки? Универсальных настроек, конечно же, нет.
Я остановился на следующих:
Дополнительно я убрал блик от солнца с помощью инструмента Spot Removal и немного выровнял горизонт с помощью инструмента кадрирования.
Итак, готовое изображение:
Поскольку фотография сохранена в формате DNG, в дальнейшем с ней можно работать так же, как и с любым другим изображением. Например, можно его экспортировать на диск в формате JPEG и выложить в Интернет (как я и сделал), а можно продолжить обработку, открыв в любом другом фоторедакторе.
Пошаговая инструкция создания HDRI
Для тех, кто не знает что такое HDRI и чем она отличается от LDR, первая часть
Шаг 1: Съемка
Всё, что вам нужно сделать, это снимать много фото для каждой точки поворота, и для каждого кадра вы делаете много разных экспозиций, чтобы захватить весь диапазон яркости в карту.
Но прежде чем мы перейдем к съемке, пару слов об оборудовании:
— Камера: я сейчас использую Canon 600D, который был самым дешевым DSLR я смог найти несколько лет назад. Эту марку я выбрал из-за прошивки Magic Lantern — программа которая позволяет настраивать экспозицию так, что я могу захватить весь диапазон яркости практически в любой локации;
— Выбор объектива: все широкие (
Если вы хотите вычислить какое самое высокое разрешение HDRI вы можете создать с помощью объектива камеры, вот формула:
Вы можете найти вертикальное поле зрения, прибегая к помощи точное название объектива.
В моем случае:
(1 / (74/360)) * = 16812 +3456
На практике это лишь оценка, в реальности эти значения могут колебаться.
— Штатив и панорамная головка: буквально любой штатив подходит, если камера на него становится. Если вы будете снимать HDRI регулярно, то сможете купить что-то сверхнадежное, потому что тогда камеру придется вращать очень много раз. Панорамная головка не является необходимым аксессуаром для экстерьеров, но для съемки в помещении настоятельно рекомендуется. Так вы обеспечите себе минимальное количество швов на конечном результате.
В зависимости от объектива и камеры, вы будете делать разное количество кадров, чтобы захватить полную 360º панораму вашей локации. Мое правило заключается в том, чтобы каждый угол поворота (кадр) был на 30% перекрыт в сравнении с предыдущим, так что перед началом съемки покрутите камеру и посчитайте сколько раз вам необходимо будет повернуть камеру. Если у вас нет панорамной головки, можно нанести пометки на штатив, чтобы поворачивать камеру более точно. Можете сами сравнить как выглядит склейка при использовании только штатива (слева) и штатива с прикреплённой головкой:
В моём случае при 10-мм объективе и 600D (1.6x crop sensor), мне нужно снимать каждые 40º по горизонтали (9 углов), чтобы захватить все кадры, и сделать это для 3-х различных вертикальных углов (+ 45º, 0º, — 45º), в общей получается 27 углов.
Не забываем, что нам также необходимо снимать различные экспозиции, чтобы сделать его высокий динамический диапазон изображения (HDRI). Таким образом, для каждой из 27 различных углов, я обычно делаю 5 различных экспозиций.
В Magic Lantern делает это можно сделать следующим образом:
Обратите внимание, что Sequence option установлен в положение «0 + ++», что означает, что я просто должен выбрать самую быструю скорость затвора (1/4000).
Убедитесь, что ваша камера настроена на ручное управление (выдержка, экспозиция, баланс белого, фокусировка, ISO и всё остальное). Кроме того, убедитесь, что вы снимаете в формате RAW. Затем установите скорость затвора на быстрый (в моем случае 1/4000-го), диафрагму на F / 8.0. Скорей всего, с настройками ещё нужно будет поиграть, но это настройки могут быть хорошей стартовой точкой.
Теперь вы просто поворачиваете камеру в нужное положение, нажмите кнопку спуска затвора, и он будет автоматически снимать 5 различных экспозиций. Затем поверните на следующий угол и повторите. В моём случае я получил 135 изображений.
Различные ситуации требуют разных настроек экспозиции, например, ночная съемка, как правило, имеет очень яркие источники света и очень темные тени; поэтому для съемок в вечернее время может потребоваться сделать 7 экспозиций вместо 5, чтобы охватить весь диапазон.
Шаг 2: Очистка
Этот шаг является необязательным, но я всегда делаю это, чтобы получить наилучшее качество от моих HDRIs.
Все, что нам нужно сделать, это удалить некоторые артефакты линз на фотографиях, таких как хроматические аберрации, шум и виньетирование. Для этого существует 2 причины:
— удаление несовершенств делает HDRI более красивым;
— сшивание делается намного проще — хроматические аберраций и шум могут путать программное обеспечение для сборки карты.
Я рекомендую вам использовать Lightroom для этого, потому что она позволяет экспортировать 16-битные TIFF, которые содержат в себе данные EXIF (запись всех настроек камеры), которая нужны для склейки. Если нет данных EXIF, вам придется ввести точную выдержку для каждого из 135 изображений. Если у вас нет Lightroom, вы можете смело пропустить этот шаг.
Поэтому, как только вы закончили съемку, подключите карту памяти или камеру, запустите Lightroom и импортируйте все изображения. Выберите один из хорошо экспонированных изображений:
Если вы хотите настроить баланс белого на все, можно сделать это сейчас:
Очень важно не делать карту резкой, это касается контрастности или экспозиции, чтобы она выглядела красиво и реалистично; наша задача исправить только артефакты.
Так что если вы увеличите в один из краев, вы, вероятно, уведите некоторые тонкие фиолетовые / зеленые или красные / синие цвета полос:
Это легко исправить, просто выполнив Enable Profile Corrections > Remove Chromatic Aberration в панели коррекции линзы. Как правило, работает очень хорошо:
Теперь нужно скопировать все настройки на остальные изображения. Выбираем все изображения (ctrl+A) и жмем Syncв правом нижнем углу:
Появится окно со всеми видами флажков. Просто нажмите на кнопку «Check All» в нижнем левом углу этого окна, а затем нажмите «Synchronize». Это позволит обновить все выбранные изображения с исправлениями линз и регулировки баланса белого.
И, наконец, нажмите Ctrl-Shift-E, чтобы экспортировать изображения (также доступны из меню File). Указываете путь, формат обязательно 16 бит TIFFs:
Шаг 3: Склейка
Теперь самое интересное! Когда вы запускаете PTGui вы увидите следующее:
Первое, что нужно сделать, это загрузить все изображения. Нажимаем Load images, выбираем все файлы, которые экспортировали из Lightroom (или если вы не использовали Lightroom, просто использовать файлы, которые вы скопировали с камеры).
После этого вы увидите длинный список миниатюр. Возможно, вам придется немного подождать до окончания загрузки.
Первое, что нам нужно сделать, это сказать PTGui, что данные изображения — это панорама HDR и сказать, что каждые 5 изображений на самом деле одна фотография (только с разной экспозицией).
Чтобы сделать это, просто перейдите к Images > Link HDR Bracketed Exposures:
В диалоговом окне нужно указать количество в группе и общее число таких наборов (в моем случае, 28 наборов по 5 изображений). Далее нажимаем кнопку ОК.
Теперь, прежде чем мы склеим изображение, сделаем маску. Таким образом мы скажем PTGui не использовать определенные части некоторых изображений, которые могут ввести в заблуждение его.
Примером такой области будет штатив, который виден в нижней части некоторых изображений — так как некоторые из штатива (или панорамной головки), которая вращается с камерой, чтобы не запутывать софт. Закрашиваем все, что вы не хотите видеть (например блики, штатив, собственная тень, и т.д.), используя маску. Вы заметите, что, поскольку наши кадры экспозиции связаны между собой, вы не должны рисовать на каждую фотографию, а только один кадр из каждого набора. Пользуйтесь Copy / Paste в нижнем левом углу, чтобы ускорить процесс. Удерживайте клавишу Shift, чтобы рисовать прямые линии, или Ctrl, чтобы заполнить в замкнутом пространстве.
Когда вы закончите с этим, вернитесь на вкладку Project Assistant и нажмите Align images.
Появится другое окно с запросом о экспозиции. Обязательно выбирайте «True HDR» в нижней части, так как мы не хотим получить простой тональный JPG.
PTGui теперь будет анализировать все изображения и пытаться найти подобные точки между каждым из них (так называемые «контрольные точки»). Как правило, всё проходит без проблем, но иногда он будет сопротивляться немного и может попросить вас добавить контрольные точки вручную (что является трудоемким процессом). К счастью для меня, он сделал очень хорошую работу с первой попытки!
Если окно Panorama Editor само не открылось, вы можете вызвать его нажав Ctrl-E. Это окно показывает, как конечная панорама будет выглядеть (грубая версия). Если HDRI слишком темная или слишком яркая, отрегулируйте ползунок экспозиции во вкладке Exposure/HDR tab.
Перед конечным превращением лучше всего сохранится!
При конвертации найдите Create Panorama tab (нажмите “Set optimum size”, чтобы присвоить самое высокое разрешение, которое только может быть), выключите JPG и нажмите Create Panorama!
Сохранение может длится от пары минут до нескольких часов, всё зависит от мощности компьютера.
Теперь можно смело пользоваться нашей созданной картой!
WikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 24 человек(а).
Вам на глаза попадались очень реалистичные, высококонтрастные фотографии? Вас интересовало, как сделать такие же? Матрица цифровой камеры неспособна одновременно зафиксировать информацию и в темных участках изображения, и в светлых. Какая-то часть изображения будет переэкспонирована (в результате будут утрачены детали, например, облака), какая-то - недоэкспонирована. Это происходит из-за низкого динамического диапазона матрицы. Тем не менее, сняв три разных снимка, совместив их в изображение с высоким динамическим диапазоном (HDR) и применив цифровую обработку, вы можете создать фотографию, в полной мере передающую красоту и детали сюжета в кадре.
Шаги
Снимаем фотографии
-
Загрузите и установите программу . Есть и другое программное обеспечение для создания HDR, но Luminance HDR бесплатна и работает на многих платформах, как то Windows, Linux и Mac OS.
Перед началом процесса закройте все запущенные программы. Тональная компрессия создает серьезную нагрузку на процессор и компьютер может "тормозить".
Запустите Luminance HDR и нажмите "Создать HDR-снимок" . В появившемся окне нажмите "Вперед", затем нажмите зеленый плюсик, чтобы добавить 3 снятые вами фотографии. Luminance HDR считает значения выдержки из данных EXIF. Иногда, например если вы использовали старый DSLR объектив через переходник, выдержку придется ввести вручную. Затем нажмите "Дальше".
Следующее окно тоже пропустите. Устанавливаемые параметры влияют на конечный результат, но значения по умолчанию работают очень хорошо. Нажмите Завершить . У вас получилось изображение с высоким динамическим диапазоном, но оно не может быть отображено в формате с низким динамическим диапазоном (таком, как привычный формат JPEG). Тут в дело вступает тональная компрессия: сжимая динамический диапазон созданного вами изображения, она позволяет отобразить более высокий динамический диапазон в 24 битном изображении.
Выполните сжатие. В окне тональной компрессии вы увидите набор параметров и алгоритмов сжатия. В большинстве случаев, алгоритм Mantiuk (первый в списке) срабатывает весьма достойно. Если будет желание - можете поэкспериментировать и с другими алгоритмами и настройками. Нажмите кнопку "Tonemap" чтобы завершить процесс.
Выберите сюжет. HDR отлично подчеркивает детали практически в любом сюжете, поэтому выбирайте на ваше усмотрение. Если ничего не приходит в голову, что другие снимают в HDR. Если идей все равно нет, выберите пейзаж с облаками - облака в HDR выходят особенно эффектно.
Если камера (или, что хуже, объект в кадре, как в данном случае) сдвинется, изображение будет" двоится" и выглядеть паршиво. Зафиксируйте камеру! Установите камеру. Установите камеру на штатив, если он у вас есть, или поставьте камеру на устойчивую поверхность. Если у вас есть пульт управления камерой, тем лучше, если нет -используйте таймер. Главная цель - чтобы положение камеры не изменилось между снимками. Если в вашей камере есть функция автоматической эксповилки (брекетинга), воспользуйтесь ею (в фотоаппаратах Canon эта функция называется АЕВ). Установка эксповилки на +/- два шага обычно достаточна для создания качественных HDR для большинства мотивов.
Снимите фотографии. Если вы установили настройки автоматической эксповилки, просто снимите 3 кадра подряд. Если функции брекетинга у вас нет, производим несколько снимков, варьируя длительность выдержки. Например, можно начать с достаточно долгой выдержки (1/250 сек, 1/125 или 1/60 сек), постепенно уменьшая ее значение (1/500 или 1/1000). В результате вы получите 3 снимка: нормальный, передержанный и недодержанный.
Скопируйте полученные фото на свой компьютер. Теперь займемся коррекцией и созданием HDR изображения из трех фото, которые вы сняли.
Создание HDR и тональная компрессия
HDR - графический эффект для более выразительного рендеринга изображения при контрастном освещении. Как сделать HDR фото? Благодаря нашему руководству создать HDR фотографию просто, и все, кто их увидят обязательно скажут вам «Ну ничего себе!». Когда я сделал свою первую HDR фотографию, я знал только как ее сделать и обработать, поэтому я смело могу сказать - абсолютно любой фотограф сможет проделать такое. Следуйте этим простым шагам, и вы создадите HDR шедевр уже сегодня. Но для начала немного теории.
HDR переводится как высокий динамический диапазон. Это результат обработки одного или серии (что лучше) изображений с различной . Проблема современных цифровых камер состоит в их узком динамическом диапазоне отображения света и тени. Например, делали ли вы когда-нибудь фотографию прямо на закате, когда передний план оказывается слишком темным, чтобы можно было что-то рассмотреть? Это происходит из-за того, что камера подстраивает световой замер под яркий закат, поэтому передний план становится силуэтным. Но с и передний план, и яркий фон будут правильно проэкспонированы и объединены в чудесную картинку.
Шаг первый – сделать фотографии
Для начала снимите три фотографии с различными уровнями освещения. Вы можете легко сделать это, если в камере предусмотрен или режим мультиэкспозиции. Установите инкремент на 2 EV так, чтобы первое фото было очень темным (при -2EV), второе фото – правильно проэкспонировано (при 0EV), а третье – очень светлым или переэкспонированным (при +2EV). Если в камере нет настроек брекетинга, вы можете зайти в меню и вручную настроить апертуру или значение экспозиции (EV) между снимками.
Но здесь есть один момент. Ваша камера должна быть установлена на приоритет диафрагмы, если такая функция предусмотрена. Обычно она обозначается на камере как «А ». Это делается для того, чтобы на протяжении всех трех фото выдержка не изменялась, что, в свою очередь, приведет к различной глубине резкости и размытости изображения. К тому же, вам необходимо убедиться, что установлено на самое низкое значение для того, чтобы в конечном итоге сократить шумы в уже завершенной . При ISO 100 выдержка будет длинной, но если у вас есть штатив, это не должно стать проблемой. Плюс, он пригодится для того, чтобы камера не двигалась между снимками.
Резюмируем :
- Установите наименьшее ISO.
- Используйте режим с приоритетом диафрагмы.
- Установите брекетинговую экспозицию (AEB), чтобы сделать три кадра с инкрементом брекетинга в 2EV или пять кадров с 1EV.
- Используйте штатив, если есть возможность.
Откроется второй блок. Я всегда выбираю «Выровнять исходные изображения » (Align source images ) и «Через сопоставление особенностей » (By matching features ). Эта аккуратная функция выровняет ваши изображения так, что легкие несовершенства кадров будут компенсированы. Я пользуюсь этими функциями, даже если снимаю на штатив, потому что между снимками всегда остается крошечный сдвиг. Выравнивание изображений через сопоставление прекрасно выстроит все кадры в один.
Я также использую «Уменьшить хроматические аберрации » (Reduce chromatic aberrations ) и «Уменьшить шумы » (Reduce noise ).
Далее, если объекты на трех снимках передвигались, вам нужно выбрать «Уменьшить посторонние изображений » (Attempt to reduce ghosting artifacts ) и «Фоновые движения » (Background movement »). Вы будете удивлены, увидев, насколько сильно даже небольшой бриз влияет на траву и листья, что приводит к размытию . В тоже время значительные различия на снимках эта функция не уберет.
Установите тоновую кривую цветового профиля по умолчанию и кликните ОК. Теперь программа начнет свою работу. Это может занять минуту или пять, нужно набраться терпения. Все зависит от процессора, количества фотографий и размера изображений.
Результат будет недостаточно хорошим, и это ожидаемо. Однако вы уже на этом этапе можете сохранить картинку в расширении.hdr, чтобы в последующем при желании еще раз поработать с изображением, не создавая еще одну версию HDR.
Когда обработка закончится, кликайте на кнопку “Тоновое преобразование ” (Tone Mapping ) и «Показать оригинал » (Show Original ), чтобы сравнить полученное изображение с исходным. Вы увидите разницу в тенях и светлых областях.
Чтобы добавить сюрреалистический эффект, в «Опциях обработки » (Smoothing options ) выберите маленькие значения – чем ниже значение, тем нереальнее картинка, чем выше – тем реалистичнее результат.
Используйте «Цветовую насыщенность » (Color Saturation ), чтобы настроить насыщенность цветов, а «Яркость » (Luminosity ), чтобы настроить общее освещение картинки.
Также в вашем распоряжении настройки для неба: натуральный мрачный и т.д. Когда вы будете довольны результатом, выберите «Обработать » (Process ).
После сохранения полученный файл можно загрузить в графический редактор и обработать дополнительно.
